Eine Reise zu allen Staaten der Erde und das ohne ein Flugzeug zu benutzen. Das unmöglich geglaubte gelang dem Dänen Thor Pedersen als ersten Menschen nach einer zehnjährigen Odyssee über Land und mit Hilfe zahlreicher Schiffsreisen. Was vier Jahre dauern sollte, hat sich wegen unzähliger Visaproblemen und vor allem durch die Covid-Pandemie über zehn Jahre hin gezogen. Das an sich unsinnige Rekorddenken führte zu vielen Kurzaufenthalten nur um Länder abzuhaken, aber auch zu höchst intensiven Reiseerlebnissen, zu Einsichten über schlimmste Lebensbedingungen wie beispielsweise im von despotischen, korrupten Herrschern geprägte Zentralafrika, vom Klimawandel bedrohte Inselstaaten wie Tuvalu und auch vom effektiv organisierten Hongkong, in dem Pedersen wegen der Pandemie zwei Jahre ausharren musste. Pedersen berichtet von zahlreichem Erleben tiefer Menschlichkeit: „Wenn wir diese uns alle verbindende Menschlichkeit nicht erkennen, laufen wir Gefahr, andere Menschen auf simple Zahlen zu reduzieren oder sie lediglich als Opfer zu sehen, und dann verlieren wir aus dem Blick, was wir gemeinsam haben.“ (S. 109) Er resümiert: „Was als Länderprojekt begann, wurde zu einem Menschenprojekt.“ (S. 333) „Meine Fähigkeit zur Empathie ist größer geworden, umfassender. (S. 331)
Zahlreiche Farbfotos im Innenteil des Buches und Karten auf den Umschlagsseiten machen Pedersens „unmögliche Reise“ für den Leser zudem nachvollziehbar.
Thor Pedersen: The impossible Journey, Karten in den Umschlagsseiten, Malik Verlag, München 2025, ISBN: 9783890296159, Paperback, 18€
Was soll man tun, wenn es einen in eine Gegend verschlagen hat, wo kein Wein wächst? Ganz klar, man importiert welchen und am besten stellt man auch gleich ein paar Arbeiter an, die etwas vom Weinanbau verstehen.
Ob das die Überlegungen waren, die den Unternehmer und Politiker John Macarthur motivierten, ist nicht einwandfrei zu rekonstruieren. Es steht aber fest, dass es zu seiner Zeit, als die Kolonie New South Wales noch in ihren Anfängen steckte, dort keinen Wein gab und dass die Macarthurs die ersten und die erfolgreichsten waren, die Weine in der Region kultivierten.
Eine gute Idee
John Macarthur war zwar nicht vom Fach, aber er hatte seinen Geschmacksgaumen trainiert. Zusammen mit seinen Söhnen William und Edward unternahm er zwischen 1815 und 1816 eine Expedition nach Europa, um verschiedene Weinsorten zu inspizieren und nebenbei noch etwas über deren Anbau zu erlernen. Allerdings reichte seine praktische Erfahrung dann doch nicht aus, um ein paar der Weinreben in brauchbarem Zustand nach Australien zu transportieren.
Immerhin besaß er schon das passende Land: Als John Macarthur 1805 fünftausend Morgen Land zugesprochen bekam, hieß die Region noch Cowpasture Plains. Macarthur hatte den britischen Kolonialsekretär Lord Camden davon überzeugt, dass sich das Land prächtig für Viehzucht und Landwirtschaft eignen würde. 1830 hatten die Macarthurs dort einen ersten Weinberg angelegt.
Die nächste Generation übernimmt
Scheinbar nahm die geistige Gesundheit
John Macarthurs allmählich ab. Daher übernahmen 1832 seine Söhne
das Ruder. Die Schafzucht florierte bereits und der Weinanbau wurde
eifrig vorangetrieben. Dazu sollten deutsche und englische Winzer
angestellt werden.
Im Oktober 1835 gab Gouverneur Bourke ein System von Belobigungen bekannt, wodurch bestimmte Immigranten subventioniert werden sollten. Das Schema favorisierte Landarbeiter mit Familie. Arbeitgeber konnten so günstig Arbeiter in die Kolonie holen.
Das kam für die Macarthurs wie gerufen. Edward hatte gerade seinen Posten im House of Lords verloren und suchte ohnehin nach einer sinnvollen Betätigungsmöglichkeit. Deshalb ging er nach Deutschland, um Winzer aus dem Rheinthal zu rekrutieren. Das System von Belobigungen zielte nicht nur auf das fachliche Können, sondern auch auf den Charakter ab. Es gab scheinbar Schwierigkeiten, die erforderlichen Papiere zu bekommen. Deshalb ließ Edward seine Beziehung spielen und reichte am 15. März 1837 eine Eingabe bei Lord Glenelg in London ein. Der sollte bestätigen, dass die Auswanderung der sechs ausgesuchten Familien durch die Regierung ihrer Majestät sanktioniert war. Die Zeit dränge, heißt es in der Eingabe, denn die Familien sollten einige Monate vor der Weinernte ankommen, die im Januar und Februar stattfinden würde.1
Die ersten Deutschen in New South Wales
Nach diesem Schema brachten die Macarthurs zwischen 1837 und 1838 sechs Familien aus dem Rheintal in der Nähe von Frankfurt nach New South Wales. Das Schiff mit den deutschen Familien an Bord legte am 10. Dezember 1837 in London ab. Wie aus den Passagierlisten zu ersehen ist, stammten sie aus Nassau. Sie waren als Diener gelistet.
Die Reise verlief nicht reibungslos: Kurz nachdem sie London verlassen hatten, wurden viele der Frauen und Kinder seekrank. Außerdem mussten sie mit ansehen, wie ein Matrose, der zu tief ins Glas geguckt hatte und zur Strafe ans Steuerrad gebunden wurde, durch die stürmische See über Bord ging. Insbesondere Johann Stein erwies sich als echter Karnevalist, als er bei einer makaberen Seemannszeremonie an Fasching dachte. In einem Brief vom 27. Mai 1838 erzählte er, dass sich fünf der Matrosen verkleideten, Schiffsteer auf das Gesicht der Fahrgäste träufelten und sie anschließend mit einem Ring abschabten. Ein offenbar widerlich schmeckendes Getränk musste auch konsumiert werden.2
Über kurz oder lang war die Seefahrt überstanden. Die Weinernte des Jahres 1838 hatten sie jedoch verpasst, als sie am 22. April in Sydney einliefen. Die sechs nassauischen Familien waren die erste signifikante Gruppe Deutscher, die nach New South Wales kam. Mit ihnen kam der erste Riesling in die Kolonie. Die Cottages in Camden Park, wie Macarthur sein Land in Anerkennung seines Gönners nannte, standen für die Deutschen bereit. Sie waren mit allem Notwendigen ausgestattet.
Der Wein wächst und gedeiht…
Der Riesling, der im Rheintal angebaut wird, ist sicherlich nicht zu verachten. Doch die Macarthurs hatten wahrscheinlich nicht die kulturellen Unterschiede bedacht. Insbesondere William hatte Probleme die nassauische Lebensart nachzuvollziehen. In einem Brief vom 20. August 1847 schrieb er an Edward: „Sie waren eine sehr unangenehme Gesellschaft, ununterbrochen am Streiten und in heißem Wasser“.3
… persönliche Differenzen ebenso
Den gelegentlich ausgetauschten Ansichten zu politischer Freiheit konnte er sich überhaupt nicht anschließen. Es stand das Revolutionsjahr 1848 vor der Tür. Sobald ihr Fünf-Jahresvertrag erfüllt war, entließ William deshalb alle Nassauer bis auf Johann Stein, den er als einen exzellenten und treuen Angestellten bezeichnete.
Doch die Differenzen, die William mit den Nassauern gehabt zu haben schien, waren wohl nicht grundsätzlich. Denn als 1843 die Verträge der sechs Arbeiter ausliefen, wollte er neue aus Deutschland kommen lassen. Die Kolonialregierung in London lehnte das mit der Begründung ab, dass keine größere Anzahl nicht-britischer Winzer als Arbeiter in der Kolonie zugelassen werden könnten. In einem Vorwort zu seinen gesammelten Zeitungsbeiträgen „Letters on the Culture of the Vine, Fermentation and the Management of the Wine in the Cellar“ konterte William Macarthur ärgerlich: „Es mag natürlicherweise gefragt werden, wie es kommt, dass, wenn Boden und Klima so vorteilhaft für Weinanbau sind, wir unsere Hügel nicht von Wein eingekleidet sehen […]? [E]s ist der beinahe vollkommenen Abwesenheit von praktischer Erfahrung mit den Einzelheiten geschuldet. Hätte unsere Heimatregierung ihre Pflicht erfüllt, hätte sie […] zwei- oder dreihundert deutsche, schweizerische oder französische Winzer an unsere Küsten übersandt“.4
Natürlich konnte auch dieses Hindernis aus dem Weg geräumt werden und weitere deutsche Familien kamen nach Camden Park. Darunter war auch Joseph Stein, der nach Johann und Jakob als dritter aus der Familie Stein nach Sydney kam. Sein Bruder Johann Stein hatte für ihn eine Anstellung bei den Macarthurs arrangiert. In einem Brief an Bernhard Jung vom 26. September 1849 berichtete Joseph Stein, dass er ebenfalls bei den Macarthurs als Aufseher über den Weinberg und den Keller arbeiten und in dasselbe Cottage einziehen werde wie Johann zwölf Jahre zuvor. Zu diesem Zeitpunkt hatte Johann bereits 100 Morgen eigenes Land in der Umgebung erworben. 1852 kam Martin Thurn aus Frauenstein am Rhein, um bei den Macarthurs zu arbeiten. Seine Weinpresse ist heute im Museum Camden ausgestellt.
Es ist kein Wunder, dass sich William so für sein Konzept, internationale Winzer heranzuholen, einsetzte. Es war erfolgreich. Camden Park war seinerzeit der größte Weinproduzent Australiens. Sie schafften es auf 16.000 Gallonen pro Jahr und verfügten über bis zu 30.000 Gallonen in ihrem Weinkeller. Der Riesling aus Camden Park gewann internationale Preise, bis eine Reblaus-Epidemie in den 1880ern dem ein abruptes Ende setzte. Nach und nach wird die Region aber wieder als Weinanbaugebiet genützt. Heute gibt es mehrere Weingüter in Camden und die Macarthur Familie wohnt noch immer in Camden Park. Der Riesling hat sich mittlerweile in ganz Australien etabliert, wobei er sich geschmacklich vom rheinhessischen Riesling unterscheidet.
Atkinson, Alan: Camden. Farm and village life in early New South Wales, Melbourne 1988.
Cloos, Patricia und Tampke, Jürgen (Hrsg.): Greetings from the land where milk and honey flows. The German emigration to NSW 1838–1858, Canberra 1993.
King, Hazel: Elizabeth Macarthur and her world, Sydney 1980.
Macarthur, William: Letters on the culture of the vine, fermentation, and the management of the wine in the cellar, Sydney 1844.
Macarthur, William: Letters on the culture of the vine, fermentation, and the management of the wine in the cellar, Sydney 1844.
Die Eröffnung des Bauhaus Museum Dessau am 8. September 2019 ist der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs 100 Jahre Bauhaus. Erstmals ist die Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau umfassend zu sehen und verbindet das Museum als eigenständiger, zeitgenössischer Ort die Bauhausbauten in Dessau mit dem Stadtzentrum.
Das Bauhaus Museum Dessau
Im Jahr 2015 hat das Architekturkollektiv addenda architects aus Barcelona unter 831 Einreichungen den internationalen, offenen Architekturwettbewerb gewonnen. Nach ihrem Konzept ist ein transparenten Korpus verwirklicht worden, der die schwebende Black Box als Ort für die Sammlung und das Erdgeschoss als Offene Bühne für zeitgenössische Positionen und Wechselausstellungen umfasst.
Anregend und umfassend präsentiert die Ausstellung „Utopie und Alltag — Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung“ Architekturentwürfe, Gemälde, Fotografien, Möbel, Leuchten, Textilien, Tapeten und Schrifttypen. In thematischen Kapiteln zeigt sie, dass das Lehren, Gestalten und Bauen am Bauhaus der Veränderung, Verbesserung und Gestaltung der Gesellschaft dienen sollte. Anhand von Lehrer-Schüler-Paaren wird beispielhaft gezeigt, wie wer mit wem konkret zusammengearbeitet hat. So haben Moholy-Nagy mit Marianne Brandt und Gunta Stölzl mit Paul Klee sehr eng an gemeinsamen Projekten zusammengearbeitet.
Weniger bekannt und in der Ausstellung im Teil zur Geschichte der Bauhaus-Rezeption interessant präsentiert wird die Wiederentdeckung des Bauhauses in der DDR nach der Verfemung in der NS-Diktatur und der Zeit langer Missachtung unter der SED-Herrschaft. 145000 Mark für 148 Arbeiten von Bauhäuslerinnen stellte die “Galerie am Sachsenplatz” in Leipzig der Stadt Dessau am 1. November 1976 in Rechnung. Von Keramik bis Möbel bis zu Feininger- und Klee-Werken, es war eine bunte Mischung. Ausgestellt wurden diese Objekte erstmals im Bauhausgebäude, das am 4. Dezember 1976 zum 50. Jahrestag des Bauhauses als Wissenschaftlich Kulturelles Zentrum in der DDR wiedereröffnet wurde. Der Ankauf bildete das Fundament der heute über 49.000 Objekte zählenden Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau. Sie ist nach Berlin (wo die überwiegend auf Gropius zurückgehenden Bestände einer Präsentation im erweiterten Bauhaus-Archiv ab 2023 harren!) die weltweit zweitgrößte Sammlung.
Bauhaus-Häuser
Ein Muss beim Besuch Dessaus sind die dort zu sehenden Bauhaus-Häuser. Die knapp sieben Jahre Dessauer Bauhaus (1925–1932) waren die Hochphase der Bauhaus-Architektur. Darum befinden sich die meisten Bauhausbauten in Dessau: das Bauhaus- Schulgebäude, die Meisterhäuser, die Siedlung Dessau-Törten, das Kornhaus, Haus Fieger, das Stahlhaus und das Arbeitsamt.
Schulgebäude
Das Bauhaus-Gebäude der Schule wurde 1926 fertig gestellt. Entworfen wurde das Gebäude vom Bauhausgründer Walter Gropius im Auftrag der Stadt Dessau. Die Pläne entstanden in seinem privaten Büro, über eine Architekturabteilung verfügte das Bauhaus erst ab 1927. Die Innenausstattung des Gebäudes entstand in den Werkstätten der Hochschule. Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Stadt Dessau, die auch das Grundstück zur Verfügung stellte. Heute können hier bei Führungen die restaurierten Werkstatträume, die Mensa, der Festsaal und das Direktorenzimmer besichtigt werden.
Der überwiegend helle Anstrich des Komplexes bildet einen reizvollen Kontrast zu den dunklen Glaseinfassungen. Im Inneren wird mit unterschiedlichen Farben an tragenden und verkleidenden Elementen die Konstruktion des Baus verdeutlicht. Die Hochschule für Gestaltung musste 1932 auf Druck der bei Gemeindewahlen siegreichen Nationalsozialisten geschlossen werden. Im Krieg trafen Bomben den Komplex, die Schäden reparierte man zunächst nur notdürftig. 1972 ist das Gebäude dann unter Denkmalsschutz gestellt und erstmals restauriert worden. Eine umfassende Sanierung erfolgte, nachdem die UNESCO das Bauhausgebäude zum Weltkulturerbe erklärt hatte, sie wurde 2006 abgeschlossen. In reinszenierten Atelierzimmern des Bauhausgebäudes können übrigens auch Besucher übernachten.
Parallel zum Bauhausgebäude wurde Walter Gropius von der Stadt Dessau mit dem Bau von drei baugleichen Doppelhäusern für die Bauhausmeister und einem Einzelhaus für den Direktor beauftragt. Errichtet wurden sie in einem Kiefernwäldchen in Nähe des Schulgebäudes. Ineinander verschachtelte, unterschiedlich hohe kubische Körper geben den Häusern ihre Gestalt. Zur Straße hin werden die Doppelhäuser von großzügig verglasten Ateliers geprägt, an den Seiten lassen Glasbänder Licht in die Treppenaufgänge.
Die Liste der Bewohnerinnen liest sich wie ein „Who is Who“ der Moderne, zu ihnen gehörten neben den drei Direktoren Walter Gropius, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, László Moholy-Nagy und Lyonel Feininger, Georg Muche, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und Paul Klee mit ihren Familien. Das Direktorenhaus wurde im Krieg zerstört, erst vor wenigen Jahren ist es rekonstruiert worden, allerdings so, dass es als Nachbau erkennbar bleibt. Gleichzeitig wurde auch der einzige von Ludwig Mies van der Rohe in Dessau umgesetzte Bau wiederhergestellt. Dabei handelte es sich um eine Trinkhalle an der Ostspitze der Siedlung, die man 1970 abgerissen hatte. Das restliche Ensemble der Meisterhäuser ist bereits 1992 umfassend saniert worden. Durch seine Farbigkeit fasziniert besonders das ursprünglich von Kandinsky und Klee bewohnte und malerisch ausgestaltete Meisterhaus.
Für die weiteren Besuche der herausragenden Bauhaus-Bauten in Dessau empfiehlt sich die Nutzung der Bauhaus-Buslinie 10. Der Bus bringt die Besucher von den Meisterhäusern zum Kornhaus, einer Gaststätte in typischer Bauhaus-Architektur mit schönen Blick über den Elbdeich. Der Name erinnert an einen historischen Getreidespeicher, der hier bis in die 1870er-Jahre gestanden hatte.
Der Bauhaus-Bus führt von dort am Gropius-Bau des Dessauer Arbeitsamts (der mit gelben Ziegeln verkleidete Stahlbau ist ein richtungweisendes Beispiel für die funktionalistische Architektur, kennzeichnend ist ein vorgelagerter einstöckiger Rundbau mit gläsernem Sheddach für den Publikumsverkehr) vorbei in den Süden Dessaus zur Siedlung Törten. Hier entstand 1928 nach Plänen Walter Gropius eine Mustersiedlung mit 314 Häusern, die durch sparsame Bauweise auch Arbeitern ein Eigenheim mit Garten zur Selbstversorgung ermöglichte. Im gleichfalls von Gropius entworfenen Konsumgebäude führt eine Ausstellung in die Entstehungsgeschichte der Siedlung ein. Hier beginnen auch täglich Führungen durch die Siedlung, in der auch die vom Bauhaus-Direktor Hannes Meyer geplanten fünf Laubenganghäuser (90 sogenannte „Volkswohnungen“, hier ist auch eine Musterwohnung zu besichtigen) und das 1927 fertiggestellte Stahlhaus (ein Stahltafelbau von Georg Muche und Richard Paulick von 1927) zu sehen sind. Noch bis 9. November 2019 ist die Freiraum-Ausstellung Unsichtbare Orte in Dessau zu sehen. Sie führt zu Gebäuden und Plätzen in Dessau, wo Bauhäuslerinnen zwischen 1925 und 1932 gelebt, gewirkt und gerne ihre Freizeit verbracht haben.
Der Einfluss der Bauhausschüler auf das Dessauer Stadtbild
Die Bauhausschüler waren in Dessau keine Außenseiter. Sie formten das Stadtbild und prägten das gesellschaftliche Leben (unter anderem auf Bauhausfesten). Sie gestalteten Fassaden und Pavillons für Parks, entwarfen Werbebroschüren und statteten Schaufenster aus. Mit gut 100 Dessauer Firmen arbeitete das Bauhaus eng zusammen. Und mit Möbeln und Textilien hielt das Bauhaus auch in das Privatleben vieler Dessauer Einzug. An dieses nicht mehr Sichtbare erinnert diese Freilichtausstellung an 13 im ganzen Stadtgebiet verteilten Bildbänken, an denen auch über QR-Codes Hörstücke abgerufen werden können.
Ein Höhepunkt: Die Bauhaus-Ausstellung in der Moritzburg in Halle
Der zweite Höhepunkt in Sachsen-Anhalt im Jubiläumsjahr „100 Jahre Bauhaus“ ist die Ausstellung in der Moritzburg Halle: „Bauhaus Meister Moderne — Das Comeback“, die vom 29.09.2019 — 12.01.2020 geöffnet ist. Sie vereint hochkarätige Meisterwerke aus internationalen Sammlungen mit bislang selten bzw. noch gar nicht gezeigten Werken aus den Museumsbeständen. Hauptteil der Ausstellung ist die Rekonstruktion der ersten Sammlung moderner Kunst im Kunstmuseum Moritzburg. Bis zum Jahr 1933 galt diese Sammlung als eine der führenden in Deutschland für die zeitgenössische Kunst – die heutige klassische Moderne. Das hallesche Museum wurde damals gleichberechtigt mit der Moderne-Sammlung der Berliner Nationalgalerie im Kronprinzenpalais Unter den Linden genannt. Auf einer Fläche von rund 1.000 qm im 1. Obergeschoss des zentralen Westflügels der Moritzburg sind ca. 350 Objekte der bildenden und angewandten Kunst zu sehen, die zwischen 1908 und 1938 erworben wurden. In vertiefenden Kabinetten werden Gemälde von Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Georg Muche und Oskar Schlemmer, jene Maler, die zwischen 1919 und 1933 als Meister am Bauhaus in Weimar, Dessau und Berlin lehrten. Unter den ausgestellten Werken befinden sich zudem Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Oskar Kokoschka, Erich Heckel, El Lissitzky, George Grosz. Zum Teil sind die Leihgaben aus den USA, Europa und Japan erstmals überhaupt öffentlich zu sehen, zum Teil kehren sie seit den 1970er/80er Jahren erstmals wieder nach Deutschland zurück. Einer der Höhepunkte der Sammlungsrekonstruktion ist die Wiedervereinigung von 7 der einst 11 Gemälde des Halle-Zyklusses von Lyonel Feininger. Zu den 3 Gemälden aus der Museumssammlung, Roter Turm I, Marienkirche mit dem Pfeil und Der Dom in Halle, kommen hinzu: Am Trödel, Marienkirche I, Roter Turm II und Marktkirche in Halle. In einer attraktiven Altstadtroute lassen sich die historischen Perspektiven der Feininger-Gemälde via Steleninfos und Audiowalk mit der heutigen Sicht verbleichen (feininger-halle.de).
Gropius virtuell erleben
Ein besonderes virtuelles Museumserlebnis bietet die Präsentation von Walter Gropius‘ Entwurfs für ein Kultur- und Sportzentrum für Halle, die „Stadtkrone“. 1927 nahm Walter Gropius am Architekturwettbewerb der Stadt Halle (Saale) für diese moderne „Stadtkrone“ teil. Gropius‘ Entwurf wurde mit keinem Preis bedacht. Er war zu visionär und seiner Zeit voraus. Dieser geplante Baukomplex wurde nie realisiert. Dank einer Kooperation mit dem Studiengang Multimedia|VR-Design der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle mithilfe moderner Virtual-Reality-Technologie ist erstmals das Stadtkronen-Gelände sowie vor allem das von Walter Gropius entworfene Kunstmuseum begehbar. In einer beeindruckenden virtuellen Präsentation kann Gropius‘ visionärer Museumsbau mit einer Ausstellungsfläche von 3.000 qm durchschritten werden. Im Inneren dieses beispielhaften Museumsprojektes des Neuen Bauens entfaltet sich die komplette Sammlung der Moderne des halleschen Museums, wie sie zum einen bis 1937 bestand und zum anderen mittels der originalen Werke heute nicht mehr vollständig rekonstruierbar ist. Dafür wurden nahezu 500 Kunstwerke gescannt, fotografiert und in 3D modelliert sowie in die neuen virtuellen Ausstellungsräume integriert.
Bauhaus auf Burg Giebichenstein in Halle
Bedeutend weit über Halle hinaus ist die renommierte Design- und Kunsthochschule Burg Giebichenstein, eine ehemalige Handwerkerschule, die ab 1915 von Paul Thiersch nach den Grundsätzen des Deutschen Werkbundes reformiert wurde. Der vom Bauhaus kommende Bildhauer Gerhard Marcks wirkte hier und schuf die eindrucksvollen Tierskulpturen an der Giebichensteinbrücke. Für das Neue Bauen sind in Halle wegweisend: die vom Architekten Walter Tutenberg 1928 errichtete Groß-Garage Süd, sie gehört mit ihren 150 Stellplätzen auf fünf Parkdecks und ihrer damals hochmodernen Aufzugsanlage zu den ältesten Parkhäusern Deutschlands; die Franziskanerkirche „Zur Heiligsten Dreieinigkeit“ des Architekten Wilhem Ulrich, eine der ersten Kirchen ohne klassischen Langhaus und Kirchturm, sondern sechseckigem Grundriss und kuppelartigem Mittelaufbau.
Bauhaus in Merseburg
Nicht weit von Halle entfernt bietet die ehemalige Residenzstadt Merseburg neben ihrem eindrucksvollen Schlossareal auch an Neuem Bauen interessierten Besuchern ein reizvolles Ziel. 2019 wird das Friedrich Zollinger Jahr begangen. Von 1918 bis 1930 war der Architekt in Merseburg Stadtbaurat und konzipierte einen Bebauungsplan für die von Krieg und Wohnungsnot gezeichnete Stadt. Ab 1922 entstanden unter seiner Regie zehn neue Stadtviertel, die mit Hilfe seiner eigenentwickelten Bautechnologie (Schüttbetonbauweise und spitz- und rundbogenförmige Dachgewölbe aus maschinell vorproduzierten Holzbrettern) und Beteiligung der künftigen Bewohner Vorbildcharakter haben. Rundgänge zu den zahlreich erhaltenen Zollinger-Siedlungen und öffentliche Bauten wie dem ehemaligen Gesundheitsamt sind über Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg buchbar.
Vorhin bekam ich eine SMS: „Treffen heute um Mitternacht an der synagoga staro“. Das kam mir komisch vor: “staro” passt doch vom Genus her gar nicht mit “synagoga” zusammen. Wo soll überhaupt die „Alte Synagoge“ sein?
Auch der Absender war mir unbekannt. Die Handynummer war unterdrückt und es hatte auch niemand einen Gruß hinterlassen. Trotzdem bildete ich mir ein, zu wissen, wer dahinter steckt. Das ganze roch mir arg nach Honsa, der oft auf solche Ideen kam.
Ich zerbrach mir nicht weiter den Kopf. Das ehemalige Judenviertel ist nicht groß, seitdem es vor 100 Jahren assaniert wurde. Auf dem Weg in die Stadt — mein Hotel liegt ziemlich weit draußen — las ich aus gegebenem Anlass im „Golem“ von Gustav Meyrink. Um 23 Uhr habe ich im Restaurant „Sedm konšelů“ in der Žatecká 10 zu Abend gegessen. Es hat sich zu einer Art Tradition entwickelt, dass ich immer, wenn ich in Prag bin, dorthin zum Entenessen gehe. Zwar war die gebratene Ente — wie immer, wenn man nicht zur Lunchzeit kam — schon aus, aber es gab genug anderes auf der Speisekarte. Mir ist alles mit Knedlicky recht. Von der Metrostation Staroměstská aus ist das Restaurant gut zu erreichen.
Im Restaurant hatte ich das ungewisse Gefühl, von jemanden beobachtet zu werden. Ich beachtete es nicht weiter, doch während ich anschließend die Zatecká entlang gehe, verstärkt sich dieser Eindruck. Gemessenen Schrittes laufe ich einige Meter und drehe mich dann ruckartig um: Die Straße ist völlig leer. Diese Verlassenheit schlägt mir wie etwas Unglückseliges auf den Magen. Die Dunkelheit der Nacht liegt auf der Umgebung, als wolle sie etwas verbergen. Das matte Licht der Straßenlaternen kommt dagegen nicht an. Beinahe glaube ich, dort ein Gesicht ausmachen zu können. Ich stiere in die Dunkelheit, um etwas zu erkennen. Da sehe ich, wie sich etwas bewegt. Ein dunkler Schatten, der riesenhaft auf mich zukommt. Mein Atem stockt. Abrupt reiße ich meinen Blick von der Stelle los und setze meinen Weg zügig fort. Wohin gehe ich eigentlich? Jetzt taucht vor mir eine Synagoge auf.
In diesem schummrig gelben Licht kann ich sie kaum erkennen. In den Fenstern spiegeln sich die Straßenlaternen wie grimmige Augen. Könnte das die „Alte Synogoge“ sein? Ich ziehe mein Handy aus der Handtasche und google hektisch nach den Synagogen in der Josefsstadt. Es handelt sich um die Pinkassynagoge. Rasch überfliege ich die Beschreibung: Die Pinkassynagoge wurde 1479 von Rabbi Pinkas als private Synagoge gegründet und im 16. Jahrhundert durch Elemente im Renaissancestil erweitert…
Diese Synagoge scheint mir nicht alt genug zu sein, als dass man sie „Alte Synagoge“ bezeichnen würde. Im Rücken spüre ich, wie mich etwas beharrlich belauert. Vom Eingang der Pinkassynagoge aus gehe ich die Široká geradeaus weiter. Links biege ich in die Meiselova ein.
Bald fällt mir ein Gebäude auf, das hinter Baugerüsten versteckt imposant in die Höhe ragt. Den Davidstern trägt es selbstbewusst vor sich her. Bei Google lese ich, dass es die Maiselsynagoge ist. Sie wurde im 16. Jahrhundert durch den wohlhabenden Bankier und Bürgermeister Mordechai Maisel erbaut.
Auch hier kann ich Honsa nirgends entdecken. Langsam beginne ich daran zu zweifeln, ob er die SMS tatsächlich geschrieben hat. Um mich herum gibt es nur Leere und Finsternis. An der Straßenecke höre ich etwas über das Pflaster stolpern. Ich zucke zusammen. Mein Blick erhascht gerade noch, wie eine dunkle Silhouette hinter einer Hausfassade verschwindet. Angespannt laufe ich auf die Stelle zu, wo die Gestalt gestanden hat, denn irgendetwas liegt dort auf dem Boden. Instinktiv greife ich danach: Es ist eine Hand, trocken, staubig. Sie ist in einer grotesken Greifhaltung erstarrt. Sie besteht aus Lehm. Verdutzt blicke ich auf diesen Fremdkörper, der schwer in meiner Hand liegt. Ich wage nicht, ihn auf den Boden fallen zu lassen, und lege ihn wie ein Kleinod sorgsam dorthin zurück, wo ich ihn gefunden habe.
Ohne darauf zu achten, wohin ich gehe, finde ich mich unversehens auf der Široká wieder und laufe geradeaus auf die Vězeňská zu. Ich fühle mich, als wäre die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit aufgelöst. Eingehüllt in mattes, schlaftrunkenes Licht ist alles seltsam entfremdet. Mir ist, als ob ich träume.
Da taucht plötzlich ein Mann vor mir auf! Wo sich der Kopf befinden sollte, sitzt neckisch ein Männeken. Überdeutlich prägt sich mir ein, dass ihm eine Hand fehlt. Ich muss an die Lehmhand denken, die auf dem Boden lag…
“Der Golem!”, schießt es mir durch den Kopf. Er ist das unfertige Geschöpf, das von Menschenhand aus Lehm geschaffen wurde. Es ist weder lebendig noch tot. Nur durch geheimnisvolle Formeln kann es belebt werden. Ich zwinge mich dazu, rational zu sein, und sage immer wieder vor mich hin: “Das ist bloß eine Statue!”
Die Spanische Synagoge, die neben der Statue steht, beachte ich gar nicht. Sie wurde im 19. Jahrhundert an der Stelle erbaut, wo im 11. Jahrhundert eine byzantinische Synagoge stand.
Schlafwandelnd streife ich weiter durch die Gassen. Grimassen glotzen von den Hausfassaden herab.
Von der Vězeňská irre ich zurück auf die Široká und biege in die Meiselova nach links ein. Dort treffe ich auf eine andere Synagoge. Google verrät mir, dass es die älteste Synagoge Europas ist: Die Altneusynagoge wurde 1275 erbaut. Den Namen trägt sie, weil es zur Zeit ihrer Erbauung bereits eine ältere Synagoge gab und im 16. Jahrhundert eine eine neue Synagoge gebaut wurde. Sowohl die Alte Synagoge als auch die Neue Synagoge wurden im Zuge der Assanierung zerstört; nur die Altneusynagoge blieb erhalten.
Bestürzt lese ich den Satz noch einmal: Es gibt keine Alte Synagoge. Stand denn nicht in der SMS, dass wir uns an der Alten Synagoge treffen? Schlagartig wird mir die tschechische Bezeichnung der Altneusynagoge bewusst: Staronová synagoga. In der SMS stand, dass wir uns an der synagoga staro… treffen. Gemeint ist staronová. Hier soll ich ihn treffen! Aber warum brach die SMS an dieser Stelle ab?
Ich drehe mich suchend um. Da bemerke ich, dass ein Mann direkt hinter mir steht. Ich bringe nur einen stummen Schrei hervor. Ich kann in der Dunkelheit das Gesicht nicht erkennen. Dessen Kleidung ist altmodisch und abgewetzt. Ungelenk bewegt sich sein Arm nach oben. Wie gebannt starre ich auf seine Hand. In der Dunkelheit wirkt sie fahl und grobschlächtig. Unvermittelt greift sie fest an meinen Hals. Entsetzt entwinde ich mich seinem Griff.
Ich renne kopflos in eine Gasse links von der Altneusynagoge hinein. Es kommt mir vor, als würde ich einen Tunnel entlang laufen, der nur in eine Richtung führt.
Wie das Licht die Motten anzieht, stürze ich auf das Haus am Ende der Gasse zu. Jeden Moment fürchte ich, den harten, unbarmherzigen Griff an meinem Nacken zu spüren.
Ich kann keinen Gedanken fassen. Stattdessen fühle ich meinen Herzschlag dröhnend gegen meine Schläfen pochen. Dieses Pochen kommt mir vor, wie die prasselnden Körner einer versiegenden Sanduhr.
Ich atme hastig und doch bekomme ich kaum Luft. Am Ende der Gasse angekommen, erkenne ich, dass dort ein Friedhof ist.
Am Ende des Tunnels gibt es kein Licht. Der Toreingang ist verschlossen und dahinter ist nichts als Dunkelheit. Mir wird Schwarz vor Augen und ich sinke vor dem Toreingang des Friedhofes zusammen.
Das Pochen wird lauter. Ich spüre die weichen Polster des Sofas unter mir. Auf dem Couchtisch liegt “Der Golem”. Draußen höre ich jemanden meinen Namen rufen und gegen das Türblatt pochen. Das ist Honsa, denke ich. Langsam dämmert mir, das ich mit ihm verabredet bin und auf ihn gewartet habe. Ich muss dabei eingeschlafen sein. Es ist erstaunlich, dass sich mir die Josefsstadt so detailliert ins Bewusstsein eingebrannt hat.
Die moderne Literaturwissenschaft hat für das Werk bestimmter Autoren die Bezeichnung „Prager deutsche Literatur“ eingeführt. Diesen Autoren ist es gemeinsam, dass sie Ende des 19. Jahrhunderts in Prag geboren wurden und größtenteils jüdisch waren.
Sie führten ein Leben in drei Welten: in der tschechischen, der deutschen und in der jüdischen Kultur. Das Zusammentreffen dieser Kulturen verlief nicht unbedingt reibungslos: In Prag lebten mehrheitlich Slawen. Zunehmend unzufrieden mit ihrer untergeordneten Position in der k. u. k. Monarchie folgten viele Tschechen nationalistischen Bewegungen, die 1848 im Sklawenkongress und im Prager Pfingsaufstand mündeten. Für das Zusammenleben zwischen der slawischen und der deutschsprachigen Bevölkerung ergaben sich daraus Spannungen. Nachdem die nationalistischen Bestrebungen seitens des habsburgisch-lothringischen Herrscherhauses lange Zeit unterdrückt worden waren, wurde Böhmen 1871 bestimmte Rechte zugestanden. Das führte zu einem ökonomischen Aufschwung, von dem sicherlich auch jüdische Kaufleute profitierten. Verbunden mit einem aufkeimenden Antisemitismus lieferte diese Entwicklung zusätzliches Konfliktpotential. Mit der Invasion der Nationalsozialisten 1939 nahm die Prager deutsche Literatur ein abruptes Ende.
Auf der anderen Seite kann die Zeit um die Jahrhundertwende als ein Höhepunkt in der Geschichte angesehen werden: Prag florierte sowohl ökonomisch als auch kulturell und stieg zur Weltmetropole auf. Das verdankte sie der bürgerlichen intellektuellen Elite, die sich nicht zuletzt aus den Prager deutschen Autoren rekrutierte. Diese konnten durch ihre mehrsprachige Erziehung die multikulturelle Atmosphäre Prags in besonderer Weise erleben. Durch ihre Kreativität verdichteten sie ihre Erfahrungen zu großer Literatur. So haben sie letztlich alle drei Kulturen bereichert.
Lassen Sie uns gemeinsam die Geburtshäuser einiger dieser Autoren aufzusuchen, auch wenn die Chance, die Autoren dort anzutreffen eher gering ist.
Treffpunkt: Kavárna Arco (12:00 Uhr)
Beginnen Sie den Stadtrundgang bei der Kavárna Arco in der Dlážděná 1004/6 Ecke Hybernská 1004/16, 110 00 Praha 1.
Zur Hybernská gelangen Sie, indem Sie am Masarykovo nádraží aussteigen und die Havlíčkova nach Süden gehen, d. h. vom Hauptausgang des Bahnhofs aus nach links. Leider ist das Café heute geschlossen.
In diesem Café traf sich regelmäßig der sogenannte „Prager Kreis“, um über Literatur und Philosophie zu debattieren. Dazu gehörten u. a. Max Brod und Franz Kafka, die wir später besuchen werden. Auch Franz Werfel zählt im weiteren Sinne zum „Prager Kreis“.
Franz Werfel (12:05 Uhr)
*10. September 1890 in Prag, Monarchie Österreich-Ungarn † 26. August 1945 in Beverly Hills, Kalifornien, Vereinigte Staaten
Unser erster Hausbesuch gilt Franz Werfel. Er wurde in der Havlíčkova 1043/11; 110 00 Praha-Praha 1 geboren. Vom Café Arco aus gehen Sie dieselbe Straße einige Meter zurück. In der Hausnummer 1043/11 wurde Franz Werfel geboren.
Werfel kam als Sohn eines wohlhabenden Handschuhfabrikanten zur Welt. Die Familie war jüdisch, doch sein christliches Kindermädchen und der Besuch der ebenfalls christlichen Privatschule der Piaristen prägten ihn. Er war befreundet mit Max Brod, der dessen Talent erkannte und förderte. 1929 konvertierte Werfel zum Katholizismus, um Alma Mahler heiraten zu können. Das strapazierte die Freundschaft zu Brod, der selbst dem Zionismus nahestand. Zu Werfels Hauptwerken zählt „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ (1933).
Max Brod (12:20 Uhr)
* 27. Mai 1884 in Prag, Monarchie Österreich-Ungarn † 20. Dezember 1968 in Tel Aviv, Palästina
Max Brod kam nicht weit von Werfels Geburtshaus entfernt zur Welt, nämlich in der Haštalská 1031/25, 110 00 Praha-Praha 1.
Gehen Sie die Havlíčkova geradeaus weiter und biegen Sie in die nächste Querstraße, die Na Poříčí nach links ein. Diese führt Sie auf den Náměstí Republiky. Vom Platz aus biegen Sie nach rechts in die Revoluční ein. Laufen Sie geradeaus, bis Sie links zur Dlouhá kommen. Von dort biegen Sie rechts in die Hradební ein und dann links in die K Haštalu. Daraufhin laufen Sie direkt auf Brods Geburtshaus in der Haštalská zu.
Max Brod wurde in eine großbürgerliche jüdische Familie hineingeboren. Früh kam er mit Literatur und klassischer Musik in Berührung. Er begann ein Jurastudium an der deutschsprachigen Karl-Ferdinands-Universität und schloss währenddessen Freundschaft mit seinem Kommilitonen Franz Kafka. Bereits 1906 veröffentlichte er eine Novellensammlung und baute in den folgenden Jahren sein Renommée als Schriftsteller aus.
Er besaß die Urteilskraft, das literarische Talent anderer Autoren zu erkennen. Sein Erfolg ermöglichte es ihm, deren Karriere zu fördern. So ist er auch als Entdecker und Mentor verschiedener Autoren bedeutsam. Darüber hinaus komponierte er selbst Musik. 1939 emigrierte er nach Palästina.
Franz Kafka war eng mit Max Brod und Franz Werfel befreundet. Nach ihm wurde der Platz vor seinem Geburtshaus benannt: Náměstí Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha-Praha 1. Von Brods Geburtshaus aus laufen Sie die Haštalská nach links. Anschließend folgen Sie der Kozí und der Dlouhá in der selben Richtung bis zum Staroměstské náměstí. Gehen Sie auf dem Platz gleich nach rechts an der Pařížská und der Kirche „Svatého Mikuláše“ vorbei. Hinter der Kirche befindet sich der Náměstí Franze Kafky.
Kafka entstammt einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Nach dem Besuch der Deutschen Knabenschule und dem deutschsprachigen Staatsgymnasium immatrikulierte er sich nach mehreren Fachwechseln für Jura an der Karl-Ferdinands-Universität. Nach dem Abschluss arbeitete er für verschiedene Versicherungsgesellschaften. Sein unverkennbarer Schreibstil und seine surrealen Fantasielandschaften machten ihn als Autor weltberühmt. Die Mehrzahl seiner Werke wurde jedoch posthum veröffentlicht, was teils an seinem selbstkritischen Perfektionismus und teils an seinem frühen Tod lag.
Egon Erwin Kisch (12:50 Uhr)
* 29. April 1885 in Prag, Monarchie Österreich-Ungarn † 31. März 1948 in Prag, Tschechisch-Slowakische Republik
Egon Erwin Kisch wurde als Egon Kisch in eine jüdische Familie hineingeboren. Sein Vater war Tuchmacher. In der Melantrichova 475/16 / Kožná 475/1, 110 00 Praha-Praha 1, wo er geboren wurde, befand sich im Erdgeschoss die Tuchhandlung des Vaters.
Zunächst besuchte Kisch eine Schule im Servitenkloster zu St. Michael und wechselte dann auf die Piaristenschule, die auch Franz Werfel besucht hat. Als er sein erstes Gedicht veröffentlichte, wählte er das Pseudonym Erwin, da es seine Schule verbot in der Presse zu publizieren. Später begann er wie Brod und Kafka an der Karl-Ferdinandsuniversität zu studieren. Allerdings besuchte er Vorlesungen zur Geschichte der deutschen Literatur und zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. Nach Ableisten des Militärdienstes arbeitete er für das „Prager Tagblatt“ und dann für die Prager Tageszeitung „Bohemia“. Er lernte Brod, Kafka, und Rilke kennen. Sowohl als Journalist als auch als belletristischer Autor hat er sich einen Namen gemacht.
Rainer Maria Rilke (13:05 Uhr)
* 4. Dezember 1875 in Prag, Monarchie Österreich-Ungarn † 29. Dezember 1926 im Sanatorium Valmont bei Montreux, Schweiz
Rainer Maria Rilke wurde als René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke als Sohn eines Bahnarbeiters und einer jüdischen Fabrikantentochter geboren. Er wuchs in der Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1‑Nové Město auf.
Gehen Sie auf der Melantrichova weiter in Richtung des Wenzelsplatzes. Überqueren Sie Na můstku und laufen Sie auf dem Václavské náměstí bis zur Jindřišská, die sich auf der linken Seite befindet. An seinem Geburtshaus befindet sich keine Gedenktafel, da die heutigen Besitzer das ablehnen.
Stattdessen wurde eine Gedenktafel an der ehemaligen Piaristen-Schule in der Na příkopě 16 angebracht.
Rilkes Mutter versuchte den Tod seiner älteren Schwester zu kompensieren, indem sie ihn während seiner ersten Lebensjahre wie ein Mädchen aufzog. René bedeutet „der Wiedergeborene“. Anfangs besuchte er wie andere Vertreter der Prager deutschen Literatur die Piaristen-Schule. Sein Vater, der gerne eine militärische Karriere verfolgt hätte, schickte den Sohn mit zehn Jahren an eine Militärrealschule in Österreich. Sechs Jahre später musste Rilke die militärische Ausbildung gesundheitsbedingt aufgeben. Ebenso scheiterte der Versuch an einer Handelsakademie einen Abschluss zu erwerben, diesmal wegen einer verbotenen Liaison. Daraufhin nahm Rilke in Prag Privatunterricht und legte sein Abitur ab. Anschließend studierte er in München Jura. In seinen Gedichten erreichte er eine einmalige Ausdruckskraft. Daneben verfasste er auch den Roman „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ (1910).
Die Niederlande haben so viel mehr bieten als das von Besuchern überfüllte Amsterdam. Reist man auf den Spuren des Hauses Oranien-Nassau durch die Niederlande, lernt man nicht nur den Regierungs- und Parlamentssitz in Den Haag kennen, sondern entdeckt auch die bezaubernden Städte Breda, Delft und Leeuwarden.
Das Adelsgeschlecht Oranien-Nassau hat die Niederlande als Staat begründet und prägt es seit 1815 als Königreich bis heute. Jeder Statthalter, König und jede Königin hat sich auf seine oder ihre Weise für die Niederlande eingesetzt, beispielsweise im Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit gegenüber Spanien und Frankreich, auf den Gebieten Kunst und Kultur oder für eine stärkere Verbundenheit der unterschiedlichen Landesteile. An verschiedenen Orten in Holland hat die reiche Geschichte des Hauses Oranien-Nassau ihre Spuren hinterlassen: Paläste, Grabmäler, historische Orte und Denkmäler erzählen die Geschichten des königlichen Holland.
Ursprünge in Breda
Die ersten Spuren des königlichen Hauses Oranien-Nassau sind in der Stadt Breda im Südwesten der Niederlande zu finden. Johanna van Polanen aus Breda heiratet im Jahr 1403 den Deutschen Engelbrecht I. von Nassau-Dillenburg. Durch ihren großen Hofstaat und ihr Interesse für Kultur, Kunst und Handwerk sorgten die Nassaus im 15. und 16. Jahrhundert für eine blühende Wirtschaft. Als der Sohn Heinrichs III. das Fürstentum Oranien in Frankreich erbt, wird dieser der erste Fürst von Oranien-Nassau. Sein Cousin und Erbe wurde der berühmteste Spross der Bredaer Oranien-Nassaus: Wilhelm I. von Oranien. Breda ist die wichtigste Nassau-Stadt Hollands und deshalb auch eine Stadt mit beeindruckenden Baudenkmälern.
Beginenhof in Breda
Die Vorfahren des niederländischen Königshauses haben aus Breda in der Zeit von 1403 bis 1568 eine reiche Stadt mit imposanten Gebäuden gemacht. Auch heutzutage beeindrucken viele Baudenkmäler wie die Grote Kerk, der Dom im Stil der Brabanter Gotik von 1420, das Schloss und der idyllische Beginenhof das Stadtbild. Vom 97 Meter hohen Turm der Grote Kerk kann der Besucher die fantastische Aussicht über diese sehr reizvolle Stadt und Ihr Umland genießen. Im Begijnhof-Museum in Haus Nummer 29 kann der Besucher alles über das Leben der Beginen Bredas erfahren. Im Stadtschloss, dem Kasteel von Breda lebten mehrere Jahrhunderte lang die Herren von Breda. Am Spanjaardsgat, dem „Spanierloch“ am Schloss soll 1590 die List mit einem Torfschiff stattgefunden haben, mittels derer die Spanischen Besatzer aus Breda vertrieben wurden. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebäude umgebaut und erweitert und seit 1826 ist hier die Königliche Militärakademie untergebracht. Das Schloss ist deshalb nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen, organisiert vom Fremdenverkehrsamt (VVV) Breda. Die Fürsten von Nassau zogen natürlich auch andere Adelige an, die sich in Breda niederließen, wodurch die zahlreichen schönen Hofhuizen in der Stadt entstanden. Diese imposanten Gebäude hatten als besondere Merkmale einen L- oder U‑förmigen Grundriss mit Innenhof, Backsteinfassaden, spätgotische Treppengiebel. Acht dieser Hofhäuser sind in Breda noch erhalten.
Städtische Museum Breda
Das Städtische Museum befindet sich im ehemaligen Oudemannenhuis (Altmännerhaus), einem der ältesten Gebäude Bredas. Bis 1954 lebten hier ältere Männer. Die denkmalgeschützte Fassade zeigt Abbildungen von Thijs und Geert, zwei der bekanntesten Bewohner des Oudemannenhuis. Die ständige Sammlung des Stedelijk Museum Breda erzählt die Geschichte der Stadt. Die Gemälde mit Stadtansichten zeigen die Entwicklung Bredas von einer Festungsstadt zur heutigen sehr lebendigen, attraktiven Stadt, die neben der Altstadt auch stadtnahe Quartiere bietet, die von namhaften Architekten wie Rem Koolhaas gestaltet wurden.
Ganz besonders reizvoll sind Bootsfahrten rund um die Stadt bis zum 2007 wieder angelegten Stadthafen.
Hafen von Breda
Glanzzeiten in Delft
Mit seinen 15 Kilometer langen Grachten ist die besonders charmante Stadt Delft durchaus mit Amsterdam vergleichbar, allerdings ist das Stadtbild hier weniger pompös, zugänglicher. Die Geschichte der Stadt reicht bis in das Jahr 1075 zurück. 1654 wurde jedoch ein Großteil der mittelalterlichen Stadt durch die Explosion des Arsenals zerstört. Am Ende des 17. Jahrhunderts wurde das Zentrum wieder aufgebaut und seither hat sich in der historischen Altstadt wenig verändert. An den von Bäumen gesäumten Grachten stehen noch die kleinen Häuser mit ihren so unterschiedlichen Fassaden, der Markt mit dem Renaissance-Rathaus und der Nieuwe Kerk ist der Mittelpunkt der Stadt.
Rathaus von Delft
Delft war Geburts- und Wohnort des herausragenden niederländischen Malers Jan Vermeer (1632 – 1675). An ihn erinnert mit Hilfe moderner Medien das Vermeer Centre Delft, das nach dem historischen Vorbild des früheren St. Lucas Gildehauses der Maler und Künstler 2007 erbaut wurde. Besucher können die Gemälde in lebensgroßer Vergrößerung sehen, die Arbeitsweise im Atelier ergründen und die Geschichten hinter den Gemälden erfahren. Weltbekannt ist Delft auch für sein Steingut, das sich aus der Majolica entwickelte, die im 16. Jahrhundert mit italienischen Einwanderern in die Niederlande kam, vor allem Wandfliesen entstanden. Seit dem 17. Jahrhundert wird zudem Porzellan nach chinesischen Vorbild hergestellt. In der 1653 gegründeten Firma Royal Delft wird in der originalen Fabrik nach alter Tradition Keramik im Delfter Blau von Hand produziert, Besucher sind willkommen. — Ab 1572 residierte Wilhelm I. im heutigen Prinsenhof in Delft, jetzt Museum. Von Delft aus leitet er erfolgreich den Aufstand gegen die Spanier. 1579 wird die ‚Utrechter Union‘ vereinbart und von Wilhelm I. unterzeichnet, damit ist der Grundstein für die Niederlande gelegt. 1584 wird Wilhelm von Oranien — wegen seinem großen Einfluss auf die Gestaltung eines Landes mit dem Titel ‚Vater des Vaterlandes‘ geehrt — in Delft im Alter von 51 ermordet und in der Neuen Kirche (Nieuwe Kerk) in Delft beigesetzt. Seither finden viele Familienmitglieder des königlichen Hauses hier ihre letzte Ruhestätte. In der Nieuwe Kerk aus dem Jahre 1496 befindet sich neben der königlichen Gruft der Oranier auch das imposante Mausoleum Wilhelms von Oranien. Die Alte Kirche (Oude Kerk) mit ihrem charakteristischen schiefen Turm wurde 1240 erbaut. Besonders sehenswert sind die reich verzierte Kanzel aus dem Jahr 1548 und die 27 Glasmalfenster.
Residenzstadt Den Haag
Seit dem 16. Jahrhundert ist Den Haag die Hofstadt der Niederlande. Prinz Moritz, einer der Söhne von Wilhelm von Oranien, ließ sich am Binnenhof nieder, entstanden aus einem Jagdschluss der Grafen von Holland aus dem 13. Jahrhundert und heutiges Parlaments- und Regierungsgebäude. Der Hofvijver (Schlossweiher) liegt unmittelbar neben dem Binnehof und dem Torentje (Türmchen) mit dem Arbeitszimmer des Ministerpräsidenten. Das Besucherzentrum von ProDemos organisiert Führungen durch den Rittersaal und die Erste und Zweite Kammer des Parlaments. Das Mauritshuis in unmittelbarer Nachbarschaft ist seit 1822 die Königliche Gemäldegalerie und umfasst fast ausschließlich Meisterwerke großer Künstler wie “Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Vermeer oder die „Anatomiestunde“ von Rembrandt. Die Präsentation in den eleganten Räumen macht es zu einem der schönsten Museen der Niederlande. Gleichfalls sehr beeindruckend ist M. C. Escher Museum im Winterpalast der früheren Königin Emma an der Lange Voorhout, der mit zahlreichen prächtigen Gebäuden gesäumten Lindenallee in Herzen der Stadt. Zahlreiche Werke M. C. Eschers, der niederländische Künstler aus dem 20. Jahrhundert, der mit seinem Spiel mit der Perspektive weltbekannt wurde, werden in diesem Adelspalais vergrößert multimedial präsentiert – sehr eindrucksvoll.
Binnenhof in Den Haag
Seit mehr als vier Jahrhunderten leben Statthalter und später Könige und Königinnen nahezu ohne Unterbrechung in Den Haag. Sie haben der Stadt und ihrer Umgebung ihren Stempel aufgedrückt. Das Paleis Noordeinde, ein klassizistisches Palais aus dem Jahr 1640, ist seit Willem V. (1748 ‑1806) im Besitz der Fürsten von Oranje, es dient heute dem König als Arbeitspalais, der umgebende Park ist der Öffentlichkeit zugänglich. Ein besonderes Erlebnis ist die Besichtigung des Königlichen Wartesaals im Bahnhofsgebäude Den Haag Hollands Spoor aus dem 19. Jahrhundert. Bedeutende königliche Traditionen werden nach wie vor in Ehren gehalten, wie der Prinsjesdag im September, an dem König Willem-Alexander mit der goldenen Kutsche vom Palast Noordeinde zur Thronrede im Rittersaal des Parlaments fährt. Das imposante Gebäude des Friedenspalasts aus dem Jahr 1913 ist heute Sitz des Internationalen Gerichtshof und des Ständigen Schiedsgerichts. Neben Führungen informieren eine interaktive Ausstellung im Besucherzentrum über die Geschichte des Friedenspalastes. Der Vorstellung, dass es sich um Den Haag um einen ruhigen Regierungssitz handelt, steht die Realität gegenüber, dass Den Haag nach Amsterdam und Rotterdam die drittgrößte Stadt der Niederlande ist, die von einer Skyline von Ministeriums-Hochhäusern geprägt wird. Zudem ist Den Haag mit seinem Stadtteil Scheveningen eine Stadt am Meer mit einladenden Sandstränden, einer Dünenlandschaft, Wäldern und Parks. Scheveningen erreicht man in 15 Minuten mit der Straßenbahn vom Zentrum Den Haags aus, neben der Naturlandschaft bietet es mit einer Pieranlage und dem imposanten Kurhaus im Empirestil, jetzt ein Luxushotel, Seebad-Atmosphäre.
Leeuwarden — Kulturhauptstadt mit Geschichte
Auch in Leeuwarden, die Hauptstadt Frieslands und Kulturhauptstadt Europas 2018, sind zahlreiche Bezüge zum Haus Oranien-Nassau nachweisbar. Hier befand sich die Residenz des friesischen Zweiges der Nassauer (1584 – 1747). Leeuwarden hat eine schöne von einem Grachtengürtel umgebene Altstadt mit historischen Rathaus. Im Rathaus beeindruckt der majestätische Oranjezaal. Wahrzeichen ist der schiefe Turm Oldehove, ein 120 Meter hoher Kirchturm, der sich schon währendes Baus ab 1529 wegen des sandigen Baugrunds zur Seite neigte. Er ist allerdings standfest und kann über 183 Stufen bestiegen werden. Leeuwarden lohnt den Besuch aber vor allem auch wegen seiner beiden bedeutenden Museen, dem Porzellanmuseum im Prinsenhof und dem Friesischen Museum.
Fries Museum in Leeuwarden
Die Sammlung des Friesischen Museums erzählt die Geschichte Frieslands und seiner Menschen anhand von Objekten, seltenen archäologischen Funden bis hin zur modernen Kunst, von den Tagebüchern der Tänzerin Mata Hari, die in Leeuwarden aufwuchs, bis hin zu eindrucksvollen Gemälden von Sir Lawrence Alma-Tadema und Gerrit Benner. Benners Landschaften bringen das Herz und die Seele Frieslands besonders gut zum Ausdruck. Mit ihren charakteristischen niedrigen Horizonten, die sich ins Unendliche zu erstrecken scheinen, wecken seine Gemälde eine melancholische Sicht auf die Region und ihre Menschen. Auch das moderne Gebäude des Museums bleibt seinen Wurzeln treu. Der prägnante, offen gestaltete Bau wurde von Hubert-Jan Henket entworfen, Das Gebäude hat ein riesiges, 25 Meter hohes Vordach, das von Stahl- und Holzsäulen getragen wird, und eine beeindruckende Glasfassade. Das Keramikmuseum Princessehof, ein Palais aus dem 18. Jahrhundert, Wohnsitz der Regentin Maria Louise und 1898 auch Geburtsort des weltbekannten Künstlers M. C. Escher, lässt den Besucher in die Welt der Keramik eintauchen. Die dortigen Ausstellungen gehen auf eine Schenkung des Sammlers Nanne Ottema zurück und repräsentieren Keramik in allen Formen und Größen von 2800 v. Chr. bis ins 20. Jahrhundert. Auch zwei Hotels in besonderen Gebäuden machen Leeuwarden zusätzlich attraktiv: Das Post-Plaza Hotel & Grand Café liegt im Stadtzentrum von Leeuwarden.
Post-Plaza Hotel & Grand Café
Nach der Renovierung und Restaurierung des Postgebäudes von 1904 hat sich das Post-Plaza Hotel & Grand Café in einen Ort mit einem historischen Ambiente verwandelt. Die Hotelzimmer befinden sich im alten Postamt und in der angrenzenden alten Gratama Bank. Beide Standorte sind über eine Glasbrücke verbunden. Eindrucksvoll ist das Café und Restaurant in der hohen ehemaligen Schalterhalle, das die volle Höhe des Gebäudes füllt und von einer zierlichen, von der englischen Spätgotik inspirierten Dachkonstruktion überspannt wird. Hier wird nicht nur für die Hotelgäste selbst gerösteter Kaffee und Craft-Bier einer Hausmarke geboten. Im gleichfalls auch City-nah gelegenen ehemaligen Gefängnisgebäude aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind das Alibi Hostel Leeuwarden (unterschiedlich große Zimmer mit modernem Komfort und ursprünglicher Atmosphäre), ein Restaurant, die Stadtbibliothek und zahlreiche Künstlerateliers untergebracht.
Quelle/Fotonachweis: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention, www.holland.com /Jörg Raach
Eine Reise nach Sachsen-Anhalt lohnt sich in diesem Jahr besonders. Das 100-jährige Jubiläum der Bauhaus-Gründung ist Anlass zur Präsentation einer Vielfalt von Bauten der Moderne. Von den ca. 100 Zielen der „Grand Tour der Moderne“, einem bundesweiten Netzwerk herausragender Bauwerke der Moderne, liegen 39 in Sachsen-Anhalt.
Magdeburg — Bauhaus inmitten historischer Mauern
Richtungsweisende Architektur der Bauhaus-Ära inmitten historischer Mauern in einer der ältesten Städte Deutschlands – das gibt es vor allem in Magdeburg. Seit dem Mittelalter zählt die Stadt zu den Vorreitern. Hier hat schon 968 der erste deutsche Kaiser, Otto der Große, seine prächtige Lieblingspfalz errichtet. Er machte die Stadt zum Mittelpunkt der politischen Herrschaft und ließ den kolossalen Magdeburger Dom erbauen. Im 12. Jahrhundert wurde hier eines der ersten Stadtrechte Europas geschrieben.
Rund 700 Jahre später waren die Magdeburger wieder die Ersten. Mit der Hermann-Beims-Siedlung ist in den 1920er Jahren die erste deutsche Großsiedlung der Moderne entstanden. Vielfältige Fassadenfarben, lichtdurchflutete Räume und Frischluftschneisen waren die Maxime der damaligen Architekten. In einer historisch möblierten Gästewohnung in der Beimsstraße können sich Gäste übrigens einmieten (Buchung unter gs-sued@wobau-magdeburg.de).
Magdeburg wurde zum Zentrum innovativer Städtebauer und Künstler. In rekordverdächtigen viereinhalb Monaten wuchs hier für die Deutsche Theaterausstellung 1927 die Stadthalle in Stahlskelettbauweise in die Höhe. Unmittelbar daneben ragt der Albinmüller-Turm als eines der Wahrzeichen Magdeburgs in die Höhe. Die Gestaltung des Turms des Architekten Albin Müller nimmt die Ideen einer Glas- und Lichtarchitektur des in Magdeburg als Stadtplaner tätigen Bruno Tauts auf. Vom Turm hat der Besucher einen eindrucksvollen Blick auf Magdeburg mit seinem herrausragenden Ensemble im Stil des Neuen Bauens und seiner grünen Umgebung. Abends ist die gläserne Turmspitze farbig beleuchtet.
Der ganz besondere architektonische Höhepunkt aus der Gegenwart ist die von Friedensreich Hundertwasser entworfene Grüne Zitadelle. Fertiggestellt wurde sie im Jahr 2005. Es handelt sich dabei um das letzte Projekt, an dem Hundertwasser vor seinem Tod gearbeitet hat. Die Grüne Zitadelle umschließt zwei Innenhöfe, im größeren gibt es einen Springbrunnen. Der Name des Baukomplex geht auf das grasbewachsene Dach und die Bäume im und am Gebäude. Im Erdgeschoss befinden sich mehrere Läden, ein Café und ein Restaurant. Unter anderem steht hier in der „Information in der Grünen Zitadelle“ auch das originale Baumodell. Im Gebäude befindet sich neben 55 Wohnungen auch ein Theater und ein ART-Hotel.
Aschersleben — die älteste Stadt Sachsen-Anhalts
Die Internationale Bauausstellung, die Landesgartenschau 2010 und nicht zuletzt über 20 Jahre Stadtsanierung haben dem historischen Aschersleben neues Leben eingehaucht. Verwoben mit Architektur des 21. Jahrhunderts macht diese besondere Mischung Aschersleben heute so sehens- und liebenswert.
Folgen Sie den ausgeschilderten Routen rund um die Stadtbefestigung, durch die Gärten und Parks oder quer durch die Altstadt mit ihren wertvollen Architekturdenkmalen. Rund um die Altstadt an einem grünen Promenadenring erheben sich die Türme der früheren Stadtbefestigung und wenige Meter weiter am Eine-Flüsschen locken die ehemaligen Parks der Landesgartenschau 2010, die seitdem zu den „Gartenträumen“, den historischen Parks in Sachsen-Anhalt, gehören. Die architektonische Vielfalt von der Gotik über Fachwerkbauten, Barock, Renaissance, Jugend- und Heimatstil von Hans Heckner bis hin zu moderner Architektur des 21. Jahrhunderts verleihen der Altstadt ihr besonderes Erscheinungsbild und machen Lust zum Flanieren. Das Wahrzeichen der Stadt, die 500 Jahre alte St. Stephanikirche, hat ihre Türen für Besucher geöffnet und am Markt beeindruckt das Rathaus mit seinen Giebeln und Türmen aus drei Jahrhunderten. Ein Juwel mitten in der Altstadt ist der Graue Hof – ältester Profanbau der Stadt und jetzt Kulturzentrum mit gastronomischen Angebot.
Ein besonderer Tipp für Kunstinteressierte: Im Riegelbau des Bestehornparks ist das grafische Werk des in Leipzig geborenen und in Aschersleben aufgewachsenen Malers Neo Rauch zu sehen. Mit der Initiierung der Grafikstiftung hat er seine Heimatstadt zu einer Attraktion in der Kunstwelt gemacht. Mit der 2012 gegründeten Stiftung ist die Möglichkeit gegeben, das grafische Werk des Künstlers, das seit 1993 entstanden ist, ausführlich und schwerpunktmäßig zu präsentieren. Es wird außerdem je ein Exemplare aller zukünftig entstehenden grafischen Werke in den Bestand der Stiftung eingehen. Schon im Juni 2012 konnte die Stiftung ihre Räume im Bildungscampus, ein architektonisch herrausragender Baukomplex auf dem Gelände von einst Europas größter Papier- und Druckfabrik beziehen.
Weltkulturerbe-Stadt Quedlinburg
Auch Quedlinburg, eine der touristischen Hauptattraktionen in Sachsen-Anhalt, bietet Kunstgenuss aus der Bauhaus-Zeit. Die Lyonel-Feininger-Galerie ist ein Museum und Ausstellungshaus für die Kunst des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart. Sie ist dem Werk Lyonel Feiningers, der mit seinem „Prismaismus“ einen eigenen Stil schuf und als 40-Jähriger erster Meister am Bauhaus wurde, gewidmet und verfügt mit der Sammlung des Bauhäuslers und Quedlinburgers Hermann Klumpp, die sich als Dauerleihgabe in der Lyonel-Feininger-Galerie befindet, über einen der weltweit bedeutendsten Bestände an Druckgrafiken Feiningers. Zahlreiche Aquarelle und Zeichnungen sowie einige Fotografien und Objekte von Feiningers Hand bereichern den Bestand. Vom 25. Mai bis 2. September werden hier neben der Dauerausstellung zwei attraktive Sonderausstellungen geboten: „Die Feiningers. Ein Familienbild am Bauhaus“ unternimmt erstmals den Versuch, den künstlerischen Aufbruch der Moderne am Beispiel einer Künstlerfamilie sichtbar zu machen. „rot, gelb, blau. Das Bauhaus für Kinder“ — hier können nicht nur Kinder an einzelnen Stationen experimentieren und sich ausprobieren.
Die größte Sehenswürdigkeit in Quedlinburg ist die Stadt selbst. Auf einer Fläche von gut 80 ha drängen sich über 2000 malerische Fachwerkhäuser. Wie in einem bunten Bilderbuch lässt sich an den oft reich geschmückten Fassaden die Entwicklung dieser Bauweise über acht Jahrhunderte ablesen. Mit diesem einmalig geschlossenen historischen Stadtbild steht Quedlinburg in der ersten Reihe deutscher Fachwerkstädte und wurde 1994 in die UNESCO — Welterbeliste der schützenswerten Kulturgüter aufgenommen.
Bernburg — ein weiteres Juwel in Sachsen-Anhalt
Schloss Bernburg mit dem Eulenspiegelturm, die liebevoll sanierte Altstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten – dem Carl-Maria-von-Weber-Theater, dem Rathaus mit der bekannten Blumenuhr und der geografisch — astronomischen Kunstuhr, der Fürstengruft mit prachtvollen Särgen derer zu Anhalt — Bernburg begegnen den Gästen bei ihrem Bummel durch die Stadt.
Mit der MS „Saalefee“, dem vollklimatisierten Fahrgastschiff geht es durch den Naturpark „Unteres Saaletal“. Landschaftlich ist die Umgebung von Bernburg durch das Harzvorland und die Saaleauen geprägt. Bernburg (Saale) liegt an der „Straße der Romanik“, am „Blauen Band“ und am Lutherweg sowie an der „Grand Tour der Moderne“ Sachsen-Anhalt. Hier ist als herrausragendes Bauwerk der Moderne die in der Tradition der Gartenstädte 1928/1929 gebaute Siedlung „Zickzackhausen“ sehenswert. Von den Architekten und Stadtplanern Leopold Fischer und Leberecht Migge, einem Schüler des Wieners Adolph Loos, konzipiert, ist diese Siedlung am nördlichen Stadtrand von Bernburg am Rande eines großen Kalkabbau-Tagebaugebiets zu finden. Den Namen verdankt sie den um 90 Grad gedrehten und versetzt angeordneten Baukörpern. Visionäre Ideen der Selbstversorgung in den großen zu den Eigenheimen gehörenden Gartenanlagen und zur Müllvermeidung versuchte man hier bereits innovativ umzusetzen.
Die überregionalen Radwanderwege Europaradweg R1, der Saale – Radwanderweg und der Lutherweg sowie zahlreiche regionale Rundwege queren die Stadt und machen den Besuch Bernburg lohnend.
